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Eine Reise in den Burggarten von Rothenburg

Wer schmückt sich denn nicht gern mit prominenten Namen? Staufer-Stele, Barbarossa-Brücke und weitere Hinweise auf das Adels- und Herrschergeschlecht finden sich in Rothenburg ob der Tauber. Einen kleinen Schönheitsfehler hat die Sache hinsichtlich der Brücke zwischen Detwang und der Bronnenmühle aber leider: anders als Brückenname suggeriert, war der berühmte rotbärtige Kaiser des Heiligen Römischen Reichs nie in Rothenburg vor Ort – zumindest ist keine offizielle Visite Barbarossas in Rothenburg belegt. Bei seiner Bedeutung ist es kaum wahrscheinlich, dass dies von den Chronisten unterschlagen wurde. Zu verdanken hat die Stadt ihm und seinem adligen Hause der Staufer in jedem Falle einiges.

Die Staufer kommen 1142 in Rothenburg machtpolitisch an: Konrad III. weiß genau, was er tut, als er Gebiete um den Ort Detwang vom Stift Neumünster in Würzburg eintauscht. Schließlich ist sein Sohn Heinrich hier vor Ort bereits Vogt von Detwang und weiß um die Vorzüge der agrarisch fruchtbaren und  an einer bedeutenden Straße gelegenen, strategisch wichtigen Grenzregion. Die Würzburger bekommen ein für sie günstiger gelegenes Gut in Hopferstadt bei Ochsenfurt. Bis 1150 stellen die neuen Machthaber die Burg fertig, die sich auf einem Hügelsporn über der Tauber gen Südwesten hin erhebt. Heutzutage befindet sich hier der Burggarten (daher erschließt sich der Name). Die Steine kommen aus den Steinbrüchen zwischen Klingentor und Strafturm, man baut mit Muschelkalk. Das sichtbarste Überbleibsel der Burg ist der einstige Palas, die heutige Blasiuskapelle gleich am Eingang des Burggarten. Auch die 2010 im Burggarten errichtete Stauferstele mit Informationen zu den Herrschern ist hier also genau passend verortet. Neben den Grundmauern der Burg ist auch der einstige Eingang noch klar sichtbar. Dieser bildet heute das Untergeschoss des orange gefärbten Gärtnerhäuschens im Burggarten. Wer den Burggarten Richtung Weinberg verlässt und geradeaus  Richtung Westen blickt, sieht das mit Rustika-Quadern halbrund gemauerte  einstige Burgtor gleich hinter einem kleinen Garten, darüber das orangene Gebäude. Hier wurden sogar Räderspuren gefunden, die sich über die Jahrhunderte durch die Fuhrwerke in den Boden eingegraben hatten.

Rund acht Jahre Bauzeit dauert es also nur, bis Konrad III. hier seine Burg etabliert. Bis zu 80 Personen können auf solch einer Burg leben. Konrads Sohn Friedrich wächst in Rothenburg auf – neben Verwandten begleiten ihn Lehrer, Erzieher und Fechttrainer sowie verbündete Adlige und Dienstleute. So wird Rothenburg zum Residenzort, im Umfeld wird ganz gezielt die Entwicklung der wenigen Gehöfte hin zur Stadt befördert. Sukzessive entsteht auch die erste Mauer der Stadt, diese besteht zunächst nicht aus Stein sondern aus Holzpalisaden. Nahe der heutigen Burggasse wurde von Archäologen ein solcher Holzstumpf gefunden, er datiert aus dem Jahr 1280. Rothenburg gehört in jener Zeit direkt der Familie der Staufer, nicht dem Königreich. Und der Rothenburger Friedrich wird beinahe zum König, nur das Alter – er ist erst acht Jahre alt als Konrad III. stirbt – verhindert, dass er auf den Thron des Heiligen Römischen Reiches steigt. An seiner Statt erhält der Cousin Friedrich Barbarossa 1152 die Krone des römisch-deutschen Königs, Friedrich I. heißt er nun. Ab 1155 darf er sich Kaiser nennen. Und der Rothenburger Friedrich? Erhält als Kompensation für die entgangenen Königswürden den einflussreichen Titel als „Herzog von Schwaben“. Er reist in seinem Teilreich, das neben Rothenburg auch Stuttgart, Württemberg und große Teiles des Elsass sowie des heutigen Bayerischen Schwabens bei Augsburg umfasst.

Der ganz große Wurf bleibt Rothenburg machtpolitisch damit verwehrt, aber eine Aufwertung ist erkennbar. So prosperiert die Stadt in den Folgejahrzehnten auch dank des offenen Umgangs mit der jüdischen Bevölkerung in der Stadt. Wahrscheinlich zehn Prozent der Rothenburger – also bis zu 500 Menschen – gehören der Gemeinde um Rabbi Meir Ben Baruch später zu deren Hochzeiten Mitte des 13. Jahrhunderts an. Plausibel erscheint die Theorie, dass die Gemeinde gar gezielt angesiedelt wurde. In vielen rheinischen Gebieten wurden die Juden damals von den Machthabern vertrieben und suchten als Flüchtlinge eine neue Heimat.
Da hat Rothenburg bereits die zweite Chance verpasst, im Machtgefüge der Staufer nach oben zu rutschen. Barbarossa hatte die Stadt nach Friedrichs Tod an einen seiner nachgeborenen Söhne – Konrad – gegeben, den Titel Herzog von Schwaben beanspruchte er neben seiner Königswürde zunächst lieber wieder selbst. Da Konrad aber verheiratet werden sollte, bekam er als kosmetischen Eingriff einen neu erdachten Adelstitel: „von Rothenburg“ durfte er sich zukünftig nennen und war unter diesem Label der kastilischen Königstochter Berenguela versprochen: 1188 heiratete er die Ibererin tatsächlich und so stand Konrad von Rothenburg kurz vor dem iberischen Thron. Doch just zu jener Zeit erwies sich Barbarossas Niederlage gegen den Papst als wenig förderlich für die Attraktivität des Bundes, drei Jahre später schied der Erzbischof von Toledo die Ehe zwischen Konrad und Berenguela schon wieder – und damit schied auch die zweite Möglichkeit dahin, dass Rothenburg mehr in den machtpolitischen Fokus der Staufer geriet.

So blieb Rothenburg bis 1274 im Reich der Staufer als Residenzort und ging vom direkten Familienbesitz immer mehr in den Besitz des Königreichs über. Der Grund: ausbleibender Nachwuchs in den Reihen der Staufer. Wo keine Kinder, da bleiben Residenzen auch mal unbesetzt. Über die Jahrhunderte hinweg lassen sich dreißig Besuche von deutschen Königen belegen. Was Barbarossa nie schaffte, leisteten also seine Nachfahren und Nachfolger. Und eigentlich hätten die Habsburger eine Statue auf der Brücke verdient: denn 1274 verleiht er König Rudolf von Habsburg Rothenburg die Reichsfreiheit, das heißt: Rothenburg ist als Reichsstadt nur ihm unterstellt und kann von den Bürgern selbst verwaltet werden. Die lokalen Adelsgeschlechter der von Nordenbergs und der von Hohenlohe blicken betrübt auf diese Entscheidung, hatten sie nach dem Ende der Stauferherrschaft doch ihren Einfluss immer weiter ausgebaut. Die von Nordenbergs etwa hatten mit der Verlagerung des von ihnen gestifteten Dominikanerinnenkonvents (das heutige RothenburgMuseum) in das Herz der Stadt ihren Führungsanspruch klar dokumentiert – nur ein kleiner Baustein in einem vielgestaltigen Machtspiel um Rothenburg. So erweist sich die Entscheidung des Habsburgers als geschickter Schachzug, um sich ambitioniert Lokalfürsten vom Leibe zu halten. Und die Staufer? Die finden sich ganz zurückhaltend auch am Turm des Rathauses. Eine der Figuren stellt nämlich den verhinderten deutschen König Friedrich dar, im Zentrum der Stadt wird also ein echter Rothenburger Staufer gewürdigt.

Der Text basiert wie immer aus zwei Interviews mit Dr. Florian Huggenberger (Stadtarchiv) und Dr. Helmuth Möhring (Verein Alt-Rothenburg). Wir bedanken uns recht herzlich.
Zudem bedanken wir uns bei James Derheim, von ihm stammen viele der exklusiven Fotografien, die unsere Beiträge bereichern.

Hier geht es zur Stauferrunde bei Komoot.

Die Familie Otneit (später Otnat) legt im 15. Jahrhundert einen steilen Aufstieg in der Reichsstadt hin, die sich damals in ihrer Blütezeit befand. Quelle des Reichtums: der Handel mit der Schafwolle, der in Rothenburg generell floriert in jener Phase. Und der gar in einer eigenen Kirche der Schäferbruderschaft im Nordwesten der Stadt mündet, gegründet von Michael Otnat (geboren 1425). Otnat hat es von der Neugasse in die zentralere Rödergasse geschafft, den Aufstieg seiner Familie aus dem nahen Gailnau nach Rothenburg somit fortgesetzt. Gewidmet wird die Wallfahrtskirche St. Wolfgang, dem Schutzheiligen aller Hirten – und somit auch der Schäfer. Neben Schafhirten treten der Gemeinschaft aber eben auch wohlhabende Händler bei. Was bezweckt Otnat mit der Gründung der Bruderschaft im Jahr 1476? Warum all der Aufwand für eine Kirche und eine Gemeinschaft? Nun, der Glaube bestimmt das Leben der Menschen in viel größerem Maße als heute. Und das Leben und Schicksal nach dem Tod steht im Zentrum der Ängste und Hoffnungen der Menschen. Da kann es nicht schaden, wenn man seinen Glauben in den einen Gott in einem Gebäude manifestiert. Und wenn einen die Gemeinschaft aktiv ins Gebet einbezieht und sich auch nach dem Tode um die Seele des Gläubigen sorgt.

Das lassen sich auch die Mitglieder der Schäferbruderschaft einiges kosten: Neben den jährlichen Abgaben der Mitglieder speist sich das Vermögen der Kirche aus dem Ertrag der Bruderschaftsherde und den Einnahmen der Pilger. Denn St. Wolfgang, das seit seiner Fertigstellung 1493 nie zerstört wurde, gilt als Wallfahrtsort – schon vor dem Bau der Kirche munkelte man über wunderliche Geschehnisse, die sich nordwestlich der Stadtmauer zutrugen. Pilgerten die Frommen zunächst auf die offene Stelle vor dem Klingentor Rothenburgs, so wollten dies das nahe Bistum Würzburg und auch die Stadt Rothenburg bald verstetigen. Da trifft sich das Bauvorhaben des Wollhändlers Otnat hervorragend. Weil die Kirche an der heiligen Stelle somit viel zu nahe an der Stadtmauer steht und dem Feind im Falle eines Angriffs Schutz bietet, wird sie gleich in die Verteidigung der Stadt integriert – samt Kasematten und Wehrgängen. Im Zusammenspiel mit dem Klingentor bildet sie eine wehrhafte Bastion. Zumal historische Darstellungen aus dem Stadtarchiv nahelegen, dass die Mauer mit einem Wehrturm weitergeführt wurde, wo sich heute ein leicht erhöht gelegenes Wohnanwesen befindet.

Auf der Stadt zugewandten Seite verrät die Inschrift neben den Figuren des Jesus und des Heiligen Wolfgangs dem Reisenden direkt den Sinn und Zweck der Kirche: welcher Ablass in der Kirche erteilt wird, ist auf dem Text an der Außenseite bereits klar ersichtlich. Das ist nicht unwichtig, entsteht doch fast zur gleichen Epoche eine weitere Pilgerkirche, die Marienkirche an der Tauber (Kobolzeller Kirche). So spektakulär der Bau der gotischen Kirche St. Wolfgang gelingt, einen eigenen Priester kann sich die Schäferbruderschaft nie leisten. Ob’s an der reichhaltigen Konkurrenz im Ringen um das Pilgervermögen liegt? Einerlei: Die Messe wird auf jeden Fall stets von einem Geistlichen der Stadtkirche St. Jakob gelesen.

Die karitative Versicherung durch die Bruderschaft hat bis ins frühe 19. Jahrhundert Bestand, dabei geht es auch um sehr konkrete Hilfen wie der Witwenversorgung. Das Erbe Otnats wird auch dann weiter fortgeführt, als die Stadt protestantisch dominiert wird. Eine Besonderheit Rothenburgs, denn eigentlich halten sich die Bruderschaften nur in katholischen Gegenden. In Rothenburg verliert sie freilich mehr und mehr an Bedeutung, 1802 wird die letzte Predigt für die Schäfereibruderschaft in  St. Wolfgang gelesen. Mit dem Übertritt Rothenburgs zum Königreich Bayern verschwindet ein wichtiger Teil der rothenburgischen Schäfertradition gar komplett – denn neben vielen Gebäuden muss die finanziell klamme Stadt auch Schafherden verkaufen. Die edlen und weit über die Stadt hinaus bekannten Tiere werden vom bayerischen Königshaus konfisziert.

Als Wehrkirche oder Kirchenburg darf sich St. Wolfgang nicht bezeichnen, stehen dies doch im ländlichen Raum als Fluchtorte quasi allein. Und einzigartig ist die Konstellation mit der Integration der Kirche in die Stadtverteidigung auch nicht: St. Blasius in Kaufbeuren, die Annenkapelle in Kronach und St. Johann Baptist in Kronenburg sind weitere Beispiele. Was hingegen einzigartig ist: die Kirche und ihr Interieur sind quasi original erhalten, die drei Altäre stehen „in situ” – also weiter an ihrem ursprünglich vorgesehenen Platz in der Kirche. An den Altären finden sich Spuren tiefer Frömmigkeit, die man anderswo kaum noch findet: Wetzspuren an der Altarmensa des Wendelinaltars sowie eingeschlagene Nischen in den Altären, um dort bestimmte Gegenstände abzustellen, die man vermutlich dinglich mit den Heiligen verbinden oder segnen möchte. Ebenso findet sich auch ein Hufeisen in einer Fensternische neben dem Altar – Hinweis auf den Wunsch des Schutzes und der Behütung durch Heilige für Pferde als Zugtiere. Andernorts gab es gar Wolfgangsritte, in großem Ausmaß an der Wolfgangskirche Ochsenfurt.

Was von der Schäfertradition bleibt, ist bis heute der Historische Schäfertanz. Der Verein begeistert mit seinen eindrucksvollen Tanzformationen auf dem Marktplatz, die um 1910 erdacht wurden. Zu diesem Zeitpunkt gründete sich der Verein Historischer Schäfertanz, in dem nur echte Rothenburger Familien einen Platz fanden. Die Formationen, die bis heute aufgeführt werden, haben keinen nachweisbaren historischen Bezug zur Schäferbruderschaft Otnats. Die hatte sich freilich in ihrer Hochzeit in Rothenburg das Recht erworben, einen öffentlichen Tanz auf dem Marktplatz aufführen zu dürfen – ein echtes Privileg in früheren Zeiten, als der Tanz als laster- und frevelhaft galt. Dieses Recht greift der Historische Schäfertanz also auf, vermengt in seiner Gründung aber auch eine – zunächst antijudaische Legende – aus dem 19. Jahrhundert in seiner Gründungsgeschichte: die Schäfer, so heißt es darin, hätten den Schäfertag und -tanz einst ausrichten dürfen, weil sie die Bevölkerung Rothenburgs vor vergifteten Brunnen warnten. Vom Zusatz, dass es Juden waren, die angeblich das Wasser verunreinigten, ist im Gründungsmythos der Vereins nichts mehr zu lesen. Der Verein gilt zu seiner Hochzeit bis weit in die 1970er und 1980er hinein als elitärer Zirkel in Rothenburg – so mancher findet hier seinen Partner fürs Leben. Heutzutage tritt der Verein rund um die Pfingstfestspiele und an den Reichsstadt-Festtagen auf und hält die Wolfgangskirche als Vereinsmuseum in Ehren und für die Öffentlichkeit zugänglich.

Vielen Dank an Dr. Florian Huggenberger (Stadtarchiv) und Dr. Helmuth Möhring für die fachlichen Details. Und an James Derheim für die Detailfotos.

Make Rothenburg great – der Kaisersaal als Symbol reichsstädtischen Machtstrebens

Das Rathaus von Rothenburg ob der Tauber prägt den Marktplatz: So eindrucksvoll und so markant es mit seiner Renaissance-Fassade unübersehbar dessen Westseite einnimmt, so geheimnisvoll stellt es sich im Detail dar. Im Zentrum stand der Ort auch machtpolitisch schon immer. Allen voran der Kaisersaal, der eigentlich gar nicht immer als solcher bezeichnet wurde…

Rothenburg ist eine Oligarchie. Wir schreiben das Jahr 1631 und der Innere Rat bildet sich wie seit Jahrzehnten aus dem immer gleichen Kreise der vermögenden Familien Rothenburgs, die sich gegenseitig kritisch beäugen. Wer hat mehr Einfluss? Wer stellt den Bürgermeister? Ihre Söhne schicken die Bezolds, von Staudts, Walthers und andere zielgerichtet zum Studium des Rechtswesens. Verwaltungsgrundlagen sollen diese dort erwerben, um die Stadt im Sinne der Rothenburger Bürgerschaft zu regieren. Zum Studium zieht es die protestantischen Rothenburger nicht ins nahe, aber katholische Würzburg. Die Lutherstadt Wittenberg im heutigen Sachsen-Anhalt ist ein typisches Ziel für die kommenden Ratsherren aus Rothenburg.

Der Innere Rat tagt im Rathaus und bespricht dort im normalen Ratssaal die Alltagsgeschäfte. Nur zur Ratswahl, für Sondersitzungen in Krisenfällen und zur Vereidigung neuer Bürger der Stadt geht es in den eindrucksvollen Großen Ratssaal, den wir heute als Kaisersaal kennen. Im Gerichtsbereich im Südflügel steht noch heute der Stuhl des Richters. An Gerichtstagen wird in Rothenburg damals wechselnd Stadt-, Land- und Bauerngericht gehalten. Noch heute ist der Bereich im Saal durch die verzierte eingezogene Gerichtsschranke aus Stein klar vom Rest des Saals abgegrenzt. Das eindrucksvolle Relief zum Jüngsten Gericht soll zeigen, dass das Relief nicht als endzeitliche Vision gedacht war, sondern als   ein Appell an die Regierenden, ihre Macht als gerechte Richter auszuüben im Sinne von Psalm 2,10: „Et nunc reges intellegite, erudimini qui iudicatis terram.” Das lässt sich folgendermaßen übersetzen: „Und nun, ihr Könige, seht ein (seid verständig), (ihr), die ihr die Erde regiert, werdet gelehrt.” Will heißen: „Macht Euch schlau, bevor Ihr urteilt.” Kein schlechter Rat, noch heute.

Der große Ratssaal wird erstmals 1881 – also sehr spät – als Kaisersaal bezeichnet. Zur ersten Aufführung des Festspiels ist es nicht mehr weit hin und die Besucher aus aller Welt dürsten auch jetzt schon nach schmissigen Geschichten. Ein völliger Etikettenschwindel ist der Name Kaisersaal freilich nicht. Immer wieder haben Könige und Kaiser Rothenburg besucht. Einige wurden sogar im Rathaus untergebracht. Möglich ist zum Beispiel, dass Kaiser Friedrich III. des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation hier 1474 den Dänenkönig Christian I. bei seinem Besuch in Rothenburg hineinführt. Als Empfangssaal und repräsentativer Raum spielt der Große Ratssaal eine zentrale Rolle. Immer dann, wenn der Rat Rothenburgs gezielt Öffentlichkeit herstellen will, wird er herangezogen – der Saal als Symbol der reichsstädtischen Macht. So ist er in seinen Dimensionen durchaus vergleichbar mit dem Ratssaal in Regensburg, wo freilich die Bedeutung dank des dort stattfindenden Ewigen Reichstages eine weitaus höhere ist. Doch die Infrastruktur für eine solche politische Großveranstaltung hielt man in Rothenburg mit dem Kaisersaal auch vor.

Und das ist natürlich kein Zufall: Heinrich Toppler hieß der einstige Rothenburger Bürgermeister im späten 14. Jahrhundert, der Rothenburg nach vorn bringen wollte. Unter seiner Ägide wird nicht nur der Bau der eindrucksvollen Jakobskirche vorangetrieben. Mit dem Kaisersaal schafft er ein zweites architektonisches Zeichen des neuen Rothenburger Wohlstands und will höher hinaus. Auch ein dritter Stadtmauerring (genauer: eine vorgelagerte Wallanlage) wird von ihm angedacht, der nördlich der Stadt unter anderem am heutigen Philosophenweg und an der Kreuzung Würzburger Straße entlanglaufen soll. Die Stadt soll wachsen, ihr Einfluss soll steigen – so Topplers Wille. Der Kaisersaal ist hierbei ein bedeutsamer, repräsentativer Baustein.

Die Symbolik des Saals und Rathauses als Gerichtsort ergibt sich auch durch den Ort, an dem das Gebäude in Rothenburg steht. Zuvor repräsentierte das erste Rathaus den bürgerlichen Rat von Rothenburg an der Stelle des heutigen Fleisch- und Tanzhauses. Dieses erste Rathaus wurde Ende des 13. Jahrhunderts errichtet und befand sich gegenüber vom Haus des Schultheißen. Im Namen des Königs sprach der vor Ort Recht. Auch hier begegnet uns eine bekannte Familie aus dem Umfeld der Rothenburger Landhege: Lupold hieß im Jahre 1237 einer der königlichen Statthalter. Er wurde bis 1240 Reichsküchenmeister und nannte sich dann nach seiner Burg Lupold von Nordenberg. Er zeichnet verantwortlich für die Gründung des Dominikanerinnenklosters im benachbarten Neusitz, das er später nach Rothenburg verlegt (das heutige RothenburgMuseum). Als Rothenburg Reichsstadt geworden war, versuchte der Rat, diesen Einfluss von außen auf die Stadt loszuwerden. Das gelang durch den Erwerb des Einsetzungsrechts für den Schultheißen ab 1352. Jetzt konnte der Rat selbst bestimmen, wer den Posten bekam. Begünstigt wurde die Entwicklung durch den Rückbau der kaiserlichen Stauferburg (im heutigen Burggarten), dem Schultheiß fehlte so ein machtpolitisches Instrument vor Ort. Um 1360 begann auf der Stelle des Schultheißen-Hauses der Bau des heutigen Rathaus-Westflügels.

Die älteste Darstellung des Marktplatzes findet sich auf dem Herlin-Altar in der Stadtkirche St. Jakob. Neben dem Markttreiben der Händler in den Arkaden des Rathauses fällt dem Betrachter auch auf, dass die beiden Rathaus-Flügel damals symmetrisch im gotischen Stil angeordnet waren. 1501 brennt der Ostflügel ab, der Brand beschädigt auch große Teile des Westflügels und den Großen Ratssaal. Der wurde zuvor noch mit Säulen gestützt und bekommt dank des  Nürnberger Handwerkers Jörg Stadelmann eine freitragende Deckenkonstruktion, die ihn bis heute so besonders macht. Statisch gesehen ist dies eine Meisterleistung: Die Balken der Spunddecke wurden passgenau ineinandergesteckt und befestigt, da es solch lange Stämme für den Bau der Decke gar nicht gab. Der Kaisersaal misst imposante 38,31 Meter in der Länge.

Eine besondere Rolle spielt der Kaisersaal zu Pfingsten, wenn das Historische Festspiel „Der Meistertrunk” dort aufgeführt wird. Seit der Uraufführung 1881 hat das Festspiel im Rathaus seinen festen Platz, auch die Kleiderkammer mit den Gewandungen befindet sich gleich neben dem Saal. Die Bühne an seinem Nordende nimmt circa ¼ des Saals ein, einst war die Empfangshalle komplett flach angelegt. Der Wirkung des Kaisersaal als Symbol Rothenburger Machtstrebens nimmt das die Wirkung aber nicht.

Für die Informationen bedanken wir uns herzlich bei Dr. Florian Huggenberg, Stadtarchivar Rothenburgs, und Dr. Helmuth Möhring, dem früheren Leiter des RothenburgMuseums.

Für die Detailaufnahmen bedanken wir uns bei James Derheim!

Einen echten Houdini hatten die Rothenburger Mitte des 18. Jahrhunderts zu Gast – Franz Antoni Stahl aus dem Nördlinger Ries war ein ganz übler Geselle und ein richtiges Schlitzohr. Gleich zweimal entkam der listige Dieb aus dem Gefängnis für Schwerverbrecher in Rothenburg ob der Tauber, dem Markusturm und dem Büttelhaus. In der Nacht schleicht er gleich zweimal aus der Stadt, zuvor seilte er sich mit einem Strang aus der Füllung seines Strohsacks aus der Zelle halsbrecherisch elf Meter in die Tiefe ab. Dumm da standen in der Folge die Büttel, die Gerichtsdiener der Stadt. Jenen entkam Franz Antoni Stahl quasi vor der Nase. Denn die Büttel bewachten nicht nur die Verbrecher in den Zellen, sie lebten auch selbst im Büttelhaus. Wenn die Wärter verheiratet waren, so leisteten auch ihre Frauen den Eid als Büttel ab, der sie dazu verpflichtete auf die Gefangenen aufzupassen. Der Beruf war in etwa so angesehen wie jener des Henkers. In Rothenburg ob der Tauber gab es neben den Zellen am Markusturm und neben dem Rathaus noch drei weitere Gefängnistürme in der Stadt: Für weniger schlimme Verbrechen landete man im Strafturm oder im Weibsturm (an der heutigen Röderschütt, vorwiegend für Frauen). Wer im Faulturm landete, war quasi lebenslang verurteilt und faulte sprichwörtlich vor sich hin. Im Turm fanden Archäologen später gar Skelette der Insassen. Eigene Zellen hatten die Ritter vom Deutschen Orden im Klingenviertel.

Allgemein war der Strafvollzug im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit nicht wie heute auf Resozialisierung ausgelegt, die Strafe und die Abschreckung standen im Vordergrund. Der Markusturm und das Büttelhaus dienten einst als Untersuchungsgefängnis für Verdächtige und als Kerker für Schwerverbrecher. Noch heute lässt sich im Keller erahnen, dass allein das Eingesperrtsein in den kalten, dunklen und mit Ungeziefern verseuchten Kerkern die Insassen psychisch schwer belastete. Wer in Ermangelung eines Indizienprozesses trotzdem nicht gestand, der wurde gefoltert: das lief in Rothenburg ob der Tauber meist in Form von Schlägen oder durch Streckinstrumenten ab und wurde von den Bütteln durchgeführt. Eine weitere Aufgabe der städtischen Wächter: sie brachten die Beschuldigten vor Gericht ins nahe Rathaus. Dann waren die Büttel in ihrer rot-weißen Uniform offiziell gekleidet. Oft gab es Beschwerden der Bürger: Die Büttel würden reiche Verbrecher besser behandeln als die armen Handwerker, die für Nichtigkeiten richtig leiden mussten.

Auch die Büttel selbst schlugen so manches mal über die Stränge: Mit Bastian Gackstatt hatte die Stadt im Jahre 1560 gar den Bock zum Gärtner gemacht – oder besser: den Säufer zum Büttel. Denn Gackstatt blieb nicht wie vorgesehen stets auf seinem Posten. Ihn zog es in die Wirtshäuser der Stadt, wo er fröhlich zechte. Einen Houdini hatte er glücklicherweise nicht als Gefangenen und so ist unter seiner Ägide keine Flucht belegt. Weil er aber auch den Kriminellen in den Kerkern fröhlich einschenkte und anstieß, wurde es den Rothenburger aber doch zu bunt. Uns so fand sich Bastian Gackstatt bald auf der anderen Seite der Gitterstäbe als Insasse wieder. Nur der Intervention und Verbürgung seiner Frau verdankte er es, dass er „nur” aus der Stadt verbannt wurde und nicht schlimmeren Strafen entgegensah.

Schlimmere Strafen erwarteten jene prominenten Insassen im Büttelhaus und im Markusturm, die im Jahre 1525 aus politischen Gründen inhaftiert waren: Im Zuge des Bauernkrieges landete der religiöse Eiferer Teuschlein mit seinen Anhängern im Gefängnis. Der antijüdische Agitator Teuschlein hatte Jahre zuvor bereits die Pogromstimmung in Rothenburg angeheizt und schlug sich auf die Seiten der Reformation sowie der aufständischen Bauern. Rothenburg als Widerstandnest war so schnell das Ziel des siegreichen Heeres vom Schwäbischen Bund, das kampflos in die Stadt einzog und 21 Agitatoren festsetzte. Das endete für alle mit der Todesstrafe. Das gleich Schicksal ereilte übrigens ein paar Jahrhunderte ebenso dem Houdini aus dem Ries, wenn auch nicht in Rothenburg. Nach seiner zweiten Flucht wurde er später nahe Ulm aufgegriffen und landete am Galgen. Das Büttelhaus ist heute das Stadtarchiv Rothenburgs, 1960 wanderten die Akten aus dem Rathaus ins einstige Gefängnis. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die einstigen Zellen noch als Sozialwohnungen genutzt, ehe das Haus 1945 beim Bombardement der Stadt ausbrannte. Original erhalten sind noch die Kellergewölbe und der benachbarte Markusturm, der baulich das Ensemble begründete. Er stand als Beobachtungsturm für die nahe Stauferburg einst als Solitär, die erste Stadtmauer mit dem Röderbogen kam erst später hinzu – für Franz Antoni Stahl war freilich selbst der neuere Stadtmauerring am Rödertor hunderte Jahre später kein Hindernis bei seiner Flucht durch die Nacht.
Alle Informationen stammen aus einem Interview mit Stadtarchivar Dr. Florian Huggenberger. Vielen Dank!

Die Fotos stammen von James Derheim von European Private Focus Tours. Vielen Dank!

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Das Interieur der Kirche? Kann weg! Die Mauern? Die Steine lassen sich auch prima zu Geld machen. Der lokale Maurermeister Johann Philipp Krämmer hat die Kirche des einstigen Dominikanerinnenklosters in Rothenburg ob der Tauber 1812 erworben, ersteigert von den neuen Herren in Rothenburg ob der Tauber, den Bayern. Die müssen nach den napoleonischen Kriegen schnell Kasse machen, das Königreich ist wie die Stadt Rothenburg pleite und braucht rasch Devisen. So wird in Rothenburg ob der Tauber, das an das Königreich Bayern fiel, verkauft, was nicht niet- und nagelfest ist. Teile der Stadtmauer (!!!) und Türme werden ebenso feilgeboten und von Privatleuten erworben wie Seen und Weinberge und ebenso manche Kirche der Stadt. Und die können mit dem neuen Besitz machen, was sie wollen. Herr Krämmer schlachtet seinen neuen Besitz aus, die Steine werden abgetragen und wieder verwendet: So verschwindet sie nach und nach, die Kirche des einstigen Dominikanerinnenklosters – samt Inventar. Aus ihren Mauern entsteht Neues – die Kirche wird recycelt.

Dort, wo wir heute in Rothenburg ob der Tauber den Klostergarten vorfinden, gingen einst die Nonnen zur Messe. An der Südseite des heutigen RothenburgMuseums schloss die Kirche direkt an das Kloster an. Das wurde schon lange vor der Episode aus dem 19. Jahrhundert nicht mehr als Kloster genutzt, diente im 18. Jahrhundert bereits als Lager für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Wein und Getreide wurden von hier aus gehandelt.

Mitte des 16. Jahrhunderts verschwanden die letzten Dominikanerinnen aus dem Kloster, das 1258 von Lupold von Nordenberg als Adelsstift gegründet wurde – übrigens der gleiche Lupold von Nordenberg, der Ihnen auch als Reichsküchenmeister der Stadt begegnet (das Hotel und Restaurant am Kirchplatz sind frei nach ihm benannt).

Mit den Nonnen war es so eine Sache in Rothenburg ob der Tauber. Die Klöster wie das Johanniterkloster (heute das Kriminalmuseum), das Franziskanerkloster (in der heutigen Herrngasse) oder das Beginenkloster (einst in der Klingengasse) der Stadt waren schließlich wie die Stadt selbst reichsfrei und damit rechtlich nur dem Kaiser unterstellt. So tanzten die Verantwortlichen der Bürgerschaft als autarker Ort in der Stadt teilweise doch merklich auf der Nase herum, im Falle eines Streits entschied der Kaiser respektive dessen Juristen. Oftmals dienten die Klöster den Spendern als Machtbasis in einem Ort. Im Falle der Dominikanerinnen ging es einst um das Schankrecht für Wein, das die Stadtoberen für die Bürger beanspruchten.

Da die adligen Damen als Mitgift beim Einzug ins Kloster aber recht häufig Weinberge einbrachten, setzte sich die Oberin des Klosters recht forsch über das Monopol hinweg. Das Urteil fiel zwar gegen die Klosterdamen aus, so richtig interessierte dies aber keinen und der Wein floss aus dem Kloster weiter recht unverhohlen.

Interessant wurde der Konvent für die regionalen Adelsfamilien in Zeiten großer Not: So diente das von der restlichen Bevölkerung weitgehend abgeschottete Kloster im 14. Jahrhundert während der großen Pest als idealer Zufluchtsort. Wer es sich leisten konnte, zog zu jener Zeit als Nonne ins Kloster ein – der christliche Glaube spielte da nur noch eine Nebenrolle.

Der Sittenverfall wurde dann den Oberen der ohnehin eher papsttreuen Dominikanern zu bunt – Moralpredigten und Erinnerungen an die Grundsätze der Klostergemeinschaft verfingen aber nicht bei jeder Dame. Außerhalb der Klostermauern bekam die Bevölkerung nicht viel von diesem Treiben mit, Gerüchte und Geschichten trugen lediglich die Bediensteten des Klosters nach draußen. Diese Angestellten lebten zum Teil in den kleinen Häusern, die noch heute auf der Ostseite gegenüber des Eingangs zum Museum stehen. Die Angestellten verarbeiteten den Wein und die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, kümmerten sich um die Sauberkeit im Klostergelände.

Um die Sicherheit der Stadt machten sich die Bürger von Rothenburg ob des Klosters lange Sorgen. Im Nordwesten der Stadt fungierten die Klostermauern als Teil der ersten Stadtbefestigung und waren somit ein neuralgischer Punkt bei Angriffen. Denn wir erinnern uns: Bürger durften das Kloster – ein eigenes Rechtsgebiet – eigentlich gar nicht betreten. Die Lösung waren wohl Gänge auf der Stadtmauer, die zum Kloster hin abgeschirmt waren und von den Verteidigern Rothenburgs aus dem Stadtgebiet erreichbar waren. Beweisen lässt sich das nicht mehr zu 100 Prozent, doch trotz des Raubbaus über die Jahre lässt sich beim Dominikanerinnenkloster die Evolution des Gebäudes an Details noch erstaunlich gut nachvollziehen: es gibt Details aus den Wirtschaftshöfen vor der Klostergründung, die Klosterküche zählt noch heute zu den Höhepunkten des Museums und auch im weiteren Verlauf lassen sich viele Bauabschnitte nachvollziehen. Die heutigen Gemäldegalerien muten nicht nur an wie Büroräume, sie wurden einst auch wirklich so genutzt. Während der (über)eifrige Philipp Krämmer in Seelenruhe die Kirche abtrug, nutzten die Beamten der Stadt die Räumlichkeiten in der 1. Etage nach der Mediatisierung als Rentamt – nach heutigem Verständnis ein Finanzamt. Man kann sich ausmalen, wie beliebt das Gebäude wiederum in der Bürgerschaft Rothenburgs war.

Die Fotografien für diesen Text stammen von James Derheim. Das Foto des Grabsteins von Herrn Krämmer hat uns Dr. Möhring zugesandt. Alle Fakten aus dieser Reihe beruhen auf Gesprächen mit Dr. Möhring, dem einstigen Leiter des RothenburgMuseums.

Wir erfahren im Gespräch mit Dr. Möhring vom RothenburgMuseum interessante Fakten zur Stadtgeschichte.

Im Zeichen der Ordensritter – das Klingenviertel in Rothenburg ob der Tauber

Der letzte zieht die Rüstung aus. Ganz so plakativ kann man sich den Abgang des letzten Ordensritters des Deutschen Ordens aus Rothenburg ob der Tauber im Jahr 1627 natürlich nicht vorstellen. Doch mit dem Abgang des letzten Repräsentanten der christlich geprägten Ritterschaft endet eine 400 Jahre währende Blütephase in der Geschichte Rothenburgs, die das heutige Klingenviertel – also den Bereich der Altstadt nordwestlich der Stadtkirche St. Jakob – bis heute maßgeblich in seiner Struktur prägte.

Das beginnt mit der 500 m langen Klingengasse, die das kleine Viertel der Altstadt von der Jakobskirche in Richtung Klingenturm und Schäferkirche durchzieht. Denn diese diente den Ordensrittern einst als Ausfallstraße und direkte Verbindung zum nächsten Ordenssitz im 14 Kilometer entfernten Reichardsroth. Für den Handel der Rothenburger Bürger war dieser Teil der Stadt gänzlich uninteressant. Zumal auch die Dominikanerinnen im nahen Kloster nur wenige Bedienstete beschäftigten. Anders als in Bad Mergentheim prägte den Sitz der Ordensritter in Rothenburg keine Schlossanlage. Zwischen dem heutigen Kirchplatz und der Deutschherrngasse (im Straßennamen lebt das Erbe noch fort) sowie der Klingengasse befanden sich vielmehr Wohn- und Wirtschaftshäuser. Die heutige Stadtbücherei und das benachbarte Wohnhaus gehören noch zur ursprünglichen Baustruktur.

Und Wirtschaft ist hier wörtlich zu nehmen: Neben dem kriegerischen Aspekt – es gab sicherlich auch Rothenburger Ordensritter, die an Kreuzzügen teilnahmen und sich so beim Kaiser eine höhere Stellung verschafften – war der Orden in aller erster Linie ein Wirtschaftsbetrieb. Ähnlich wie im nahen Kloster brachten die neuen Ritter landwirtschaftliche Güter in den Orden ein, lange florierte der Handel. Und so ist es kein Wunder, dass der Orden ein bis heute prägendes architektonisches Element der Stadt initiierte: die finanziellen Ressourcen ermöglichten die Planung einer Kirche, St. Jakob. Dass der christliche Orden diese in der Folge ob ausbleibender finanzieller Ressourcen nicht fertigstellen konnte und die Rothenburger Bürgerschaft das Vorhaben beendete, ist eine Besonderheit in der Stadt. Ähnlich wie in Augsburg und Würzburg war der Orden aber auch in Rothenburg ob der Tauber in der Folge verantwortlich für die weitere städtebauliche Entwicklung an dieser Stelle. Denn als der Heilig-Blut-Altar von Tilman Riemenschneider in Auftrag gegeben wurde, brauchte es zusätzlichen Platz in der Kirche St. Jakob. Gen Westen konnte diese noch wachsen, doch dort verlief die Klingengasse. Und für jene beanspruchten die Ordensritter das Nutzungsrecht – kein Wunder, wären sie doch sonst komplett vom Marktplatz und Zentrum der Stadt abgegrenzt gewesen. Und so mussten die Planer die Kirche ÜBER die Gasse erweitern

400 Jahre Ordensritter in Rothenburg, da hat sich in der Nachbarschaft des Klingenviertels natürlich viel getan. Einst endete die Stadt an der heutigen Judengasse. Die jüdische Bevölkerung, die sich auf den Wohnbereich bezogen auch mit christlichen Nachbarn vermischte, lebte dort zunächst „extra muros“ – also außerhalb der Stadtmauer auf dem zugeschütteten Stadtgraben. Auch der alte jüdische Friedhof am heutigen Schrannenplatz war außerhalb der ersten Stadtbefestigung. Gewachsen ist das Klingenviertel ab der ursprünglichen Stadtmauer erst ab dem Jahr 1370 und damit NACH dem Spitalviertel im Süden – somit ist es das jüngste Viertel in der Altstadt.

Im späten 14. Jahrhundert wuchs die Stadt unter dem legendären Bürgermeister Heinrich Toppler rapide. Im Klingenviertel siedelten sich anfangs (eine Besiedlung ist laut Schnurrer ab 1377 nachgewiesen) jene Handwerker und Berufszweige an, die das Leben für die Nachbarn im Zentrum unangenehm machten: Büttner, deren Hämmern laut dröhnte und Hafner, die mit Feuer arbeiteten, wurden aus dem ursprünglichen Stadtkern ebenso verdrängt wie die Gerber, deren Handwerk dem Nachbarn stank. Neben dem Henker lebte im Klingenviertel auch der Abdecker, der sich um die Tierkadaver und andere Abfälle in der Stadt kümmerte. Die landeten im Nordosten Stadt am so genannten Kummereck gleich außerhalb der neuen Stadtmauer – im Endeffekt war dies eine mittelalterliche Müllhalde. Es stank also gewaltig rund ums Klingenviertel. Und in der heutigen „Altfränkischen Weinstube“ befand sich einst wohl der Schweinestall des nahen Dominikanerinnenklosters.

Doch auch Wohlriechendes durften Passanten im Viertel erleben. Im Haus mit dem berühmten Renaissanceerker in der Klingengasse ist so die Bäckerei Feuerlein belegt. Die jüdische Bevölkerung in der nahen Judengasse verfügte über ihre eigenen Bäcker und Metzger – am Weißen Turm stand das Gemeindezentrum. So manche Patrizierfamilie aus der Herrngasse leistete sich im Klingenviertel einen Garten zur Nahversorgung, besonders schön zu sehen am Eingangsportal zur einstigen Grünfläche der Adelsfamilie Albrecht im Fuchsengässchen. Klingenweth heißt die Gasse entlang der wehrhaften Stadtmauer im Norden – eine Weth ist ein Löschteich bei Angriffen und zur Versorgung von Pferden. Mit dem Schwarzen Adler entstand ein Wirtshaus an der Klingengasse, am Schrannenplatz später eine Scheune und ein Bauernmarkt.

Die Häuser der Handwerker im Klingenviertel gerieten natürlich kleiner als jene der Adelsfamilien im Zentrum der Stadt – lange nach dem Abzug des letzten Ritters nutzten im späten 19. Jahrhundert die nicht ganz so gut betuchten Künstler aus aller Welt den Wohnraum und zogen in den Norden der Altstadt: die Bilder von Arthur Wasse, Wilhelm Schacht oder Theodor Alt trugen mit dazu bei, dass Rothenburg touristisch entdeckt wurde, heute werden die hier entstandenen Gemälde im nahen RothenburgMuseum ausgestellt. Doch das Klingenviertel bleibt das versteckte Viertel hinter St. Jakob, ein genauer Blick auf die Wappen und Zeichen an den Hausfassaden lohnt. Mit den Arbeiten in der Judengasse 10 und 12 entsteht zudem ein interessantes Zentrum für all jene, welche die jüdische Geschichte der Stadt interessiert.

Den fotografischen Rundgang durch das Viertel verdanken wir James Derheim!